Ремонт энергосберегающих ламп своими руками

Эпоха ламп накаливания подошла к концу не только из-за высокого энергопотребления, но и низкого ресурса. Лампы работали до 2019 часов, а это очень мало. Им на замену пришли компактные люминесцентные лампы (КЛЛ), в народе их прозвали «энергосберегающими», а также светодиодные. Но и те и другие выходят из строя не только по причине выработки ресурса, но и из-за плохого качества электропитания их электронные балласты часто выходят из строя досрочно. Балласт – общее название устройства питания люминесцентных ламп.

ЭСЛ легко поддаются ремонту, научиться этому не составит труда, если вы внимательно ознакомитесь с этой статьей. Для начала нужно изучить устройство ламп и принцип работы и диагностики отдельных узлов, а затем вам пригодятся базовые навыки монтажа радиоэлектронных компонентов с помощью пайки. После этого можно провести ремонт энергосберегающих ламп своими руками.

Устройство ЭСЛ

КЛЛ состоит из двух частей: пластикового корпуса с цоколем и колбы. Колба излучает свет, она заполнена парами ртути, изготовлена из тонкого стекла, покрытого с внутренней стороны слоем люминофора. Состав последнего определяет цветовую температуру и цвет свечения. В пластиковой части энергосберегающей лампы находится блок питания (балласт). В концах колбы расположены спирали, иногда они перегорают.

части ЭСЛ

Разборка ЭСЛ

Чтобы разобрать энергосберегающую лампу нужно тонкой отверткой подковырнуть место соединения нижней части корпуса с цоколем и верхней с колбой. Далее, не спешите раскрывать лампу. Когда защелки поддались и открылись, аккуратно разнимите ее половинки. Выводы спиралей с колбы представляют собой жесткую проволоку, они накручены на штыри на плате.

разборка ЭСЛ

Важно: Не припаяны, а именно накручены. Их нужно пинцетом смотать и светильник будет разобран.

к содержанию ↑

Причины неисправностей

Внутри люминесцентной лампы установлена плата с электронным балластом. Это схема импульсного блока питания, она работает таким образом, чтобы обеспечить равномерное свечение без вредных мерцаний, а также ее розжиг. Такие блоки плохо переносят пониженное напряжение питания и скачки напряжения (могут возникать, когда выключатель старый с плохими контактами).

Причины падения напряжения:

  • Проблемы с линиями электропередач в вашем районе.
  • Просадки в холодное время года вызванные повышенными нагрузками на ЛЭП.
  • Плохой контакт в розетке или патроне.

Компактные люминесцентные лампы не рекомендуется использовать в светильниках с плафоном закрытого типа, а также колбой вниз. При ее работе выделяется тепло, и если не будет достаточных условий для естественной конвекции воздуха – она быстрее выйдет из строя.

Важно: Энергосберегающие лампы перестают работатья по трем основным причинам:

  1. «Плохое» напряжение (низкое или высокое).
  2. Скачки напряжения.
  3. Перегрев.

Механические повреждения не рассматриваются.

Ремонт при неисправности электронного балласта

Чтобы провести первичную диагностику энергосберегающей лампы нужно прозвонить выводы спиралей, это две тонкие проволоки, выходящие из концов трубки. Если прозвонка издает звуковой сигнал, значит, спираль целая. Нужно проверить плату блока питания. Для этого, соблюдая все правила техники безопасности при работе с электроприборами, нужно вкрутить лампу в патрон и замерить напряжение на входе платы. От металлического цоколя к плате идут два провода – фаза и ноль, осторожно в этих точках присутствует высокое напряжение – 220 В. Если напряжения нет – проблема в предохранителе или целостности проводников. В противном случае –в колбе.

Ремонт лампы с неисправной спиралью

Если в ЭСЛ перегорела спираль, вы можете продлить жизнь КЛЛ и собрать из двух одну. Для этого нужно найти колбу с целыми спиралями и подключить все заново. Альтернативное применение ЭСЛ со сгоревшими спиралями – питание от уцелевшего электронного балласта обычной трубчатой лампы, типа Т8 и других.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Важно: Обратите внимание на мощность КЛЛ, откуда вы берете балласт и мощность люминесцентной лампы-трубки. Лучше если ее мощность превышает вашу трубчатую лампу. Например, балласт от лампы на 24 W будет отлично работать с 18 W. Наоборот, не желательно, долго такой БП не прослужит.

к содержанию ↑

Определяем неисправные элементы на плате

Чтобы провести диагностику блока питания нужно отпаять плату от цоколя, и начать с прозвонки. Приготовьте провод с вилкой, подав таким образом напряжение на плату, в случае необходимости, вы обеспечите себя удобным доступом к элементам на ней. Давайте поэтапно рассмотрим диагностику энергосберегающих ламп.

Предохранитель

В ЭСЛ предохранители бывают разные:

  1. На одном из проводов от цоколя к плате, обычно обтянуты черной термоусадкой.
  2. Роль предохранителя может выполнять СМД резистор на плате сопротивлением в 0 Ом.
  3. Токоограничительный резистор может быть вместо предохранителя.
  4. Если предохранителя нет, китайцы иногда делают небольшой участок на одной из дорожек очень малой ширины, он перегорает в случае проблем с электроникой.

Предохранитель тестируется прозвонкой или проверкой наличия напряжения на плате после него.

Колба

Неисправности у колбы две:

  1. Она разбилась.
  2. Перегорели спирали.

Колбу можно просто заменить в обоих случаях на аналогичную или меньшую по потребляемой мощности, если у вас есть лампа с целой колбой, но сгоревшим балластом. В случае, когда сгорела одна спираль можно закоротить ее выводы –светильник прослужит еще какое-то время. Однако это безукоризненно работает на обычных лампах дневного света. На энергосберегающих такой прием срабатывает не всегда.

Диоды, генератор и динистор

Приступим к дальнейшей диагностике. Если предохранитель не сгорел, нужно проверить диодный мост на исправность диодов. Это можно сделать мультиметром в режиме прозвонки и проверки диодов не выпаивая их из платы. Когда вы красный провод подключите к аноду, а черный к катоду, на экране мультиметра должны появиться цифры около «500», а когда подключите наоборот, порядка «1500». Если на экране горит «1» – диод находится в обрыве, когда в обоих направлениях мультиметр выдает одно и то же (от 0 до 500) – диоды пробиты.

Перед диодным мостом в лампах с качественным балластом может быть установлен фильтр электромагнитных помех, обычно он выполнен в виде дросселя с обмоткой для фазы и нуля и пары конденсаторов. Он нужен для того, чтобы в процессе работы высокочастотного генератора в питающую сеть не попадали помехи и гармоники. Это будет мешать работы радиопередающих устройств – приемников и телевизоров и не только. Но производители дешевой продукции из Поднебесной, обычно экономят на этом узле. Если фильтр есть – его обмотки должны быть исправны, т. е. не оборваны и не замкнуты между собой.

Важно: Обмотка фильтра должна прозваниваться! Иначе лампочка не будет загораться.

Следующий важный узел – генератор, он построен на базе задающего трансформатора из трех обмоток в несколько витков. Обычно намотан на ферритовом кольце, обмотки выполняются изолированным проводом, первичная обмотка – та в которой витков больше всего, обмотка обратной связи – 1–3 витка. Этот трансформатор главный элемент в генераторе, начала и концы обмоток соединены по специальной схеме, первичная наводит ЭДС во вторичных не синфазно, поэтому транзисторы начинают открываться и закрываться по очереди. Транзистора обычно два, но встречаются и схемы с одним силовым ключом. О них позже.

Схема запуска генератора построена на RC цепи (последовательно соединенный резистор с конденсатором) и динистора DB3, он производится в разных корпусах, мне чаще всего встречались в синем корпусе с обозначением и без него. Это прибор, который, подобно стабилитрону, открывается только при достижении определенного напряжения. Напряжение включение DB3 порядка 30 В, подключение не играет роли, так как этот прибор двунаправленный, поэтому нет метки которая указывает на анод или катод. Его нельзя прозвонить с помощью мультиметра. Из строя выходит редко, можно проверить заменой на заведомо исправный. Без него генератор не будет запускаться

Транзисторы

устройство ЭСЛ, указано место расположения транзистора

Обмотки трансформатора подают на базу транзистора управляющие импульсы, между концом обмотки и базой стоит резистор, а ток эмиттера дополнительно ограничен резистором в пару ом. Если вы увидели на плате почерневший резистор в цепи эмиттера, скорее всего, транзистор тоже сгорел. Транзистор можно прозвонить прямо на плате – проверить нет ли короткого замыкания, но лучше выпаять и с помощью мультиметра проверить его в режиме измерения Hfe или режиме проверки диодов.

Чаще всего используются транзисторы типа 13001 – в маломощных лампах и 13003 в ЭСЛ мощностью более 10 Вт. Они применяются во многих маломощных блоках питания, имеют NPN структуры, это значит, что в режиме проверки диодов прозваниваются как два диода соединенных на выводе базы анодами.

Как проверить:

Красный щуп на базу, черный по очереди на коллектор и эмиттер – на экране мультиметра будут цифра порядка 500. А если черный на базу, а красный на коллектор и эмиттер – на экране увидите число около 1500. Если поставить щупы на эмиттер и коллектор, тогда, независимо от полярности должен быть обрыв. Сработала прозвонка или на экране показывает «1» (обрыв)? Значит, транзистор нужно заменить! Для более точной проверки можно использовать универсальный тестер радиодеталей или режим Hfe в мультиметре.

к содержанию ↑

Резисторы и конденсаторы

Между диодным мостом и генератором установлен сглаживающий электролитический конденсатор. Он нужен для сглаживания пульсаций. Обычно его емкость от пары единиц, до нескольких десятков микрофарад. На его верхней крышке есть выштамповка, она нужна, чтобы избежать его взрыва.

Обратите внимание: Если конденсатор треснул или вздулся – он отработал свой срок.

Когда видимых повреждений корпуса нет – прозвоните, между обкладками не должно быть короткого замыкания. Сначала прозвонка начнет пищать, а по мере заряда перестанет. В таком случае конденсатор исправен.

У конденсаторов 4 неисправности:

  1. Обрыв.
  2. Пробой (замыкание).
  3. Потеря емкости.
  4. Вздутие (только у электролитических из-за температур и закипания электролита).

Третий способ диагностики как моста, так и конденсатора – проверка напряжения, оно должно быть около 310 В, это величина амплитудного напряжения в сети 220 В.

Мнение эксперта

Алексей Бартош

Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

Задать вопрос эксперту

Осторожно: При замене запомните полярность подключения, на электролитах чаще всего стоит метка со стороны отрицательной обкладки «–», если вы его неправильно запаяете – моментально произойдет реакция с большим выделением тепла, корпус вздуется или взорвется.

В момент включения лампы происходит заряд сглаживающего конденсатора, через диодный мост протекает большой ток. Диоды сильно нагружаются от всплеска тока, и, со временем, могут сгореть. В некоторых лампах установлен токоограничительный резистор, он снижает величину зарядного тока, и играет роль предохранителя (основного или дополнительного). В дорогих моделях и в мощных блоках питания, где установлены крупные фильтрующие конденсаторы, используют термистор.

Определение:

Термистор – это резистор, сопротивление которого снижается при повышении температуры элемента.

Для проверки работоспособности можно замерить сопротивление, если оно равно меньше 100 Ом – все в порядке. Когда термистор сгорел и нечем заменить, можно, но не нужно, убрать его из цепи, впаяв на это место перемычку.

Исключения:

Неполадка конденсатора иногда не очевидна, ее можно диагностировать по тому, что лампочка начинает мигать при запуске или во время работы, это связано с малой емкостью или нестабильной работой накопителя.

к содержанию ↑

Видеоинструкция по разбору ЭСЛ

Для закрепления материала, предлагаю к просмотру подборку видео:

Ремонт лампы Camelion 30 W

Диагноз: «обрыв спирали»

Видео от крупнейшего канала об электронике, о принципе работы электронного балласта, очень важно это знать, прежде чем приступать к ремонту.

Не спешите выкидывать энергосберегающие лампы, вы можете легко продлить им жизнь, восстановить балласт или заменить колбу. Дешевые китайские лампы содержат самый низкокачественный балласт, ЭСЛ известных производителей типа Osram славятся надежностью и долгим временем работы. Устройство их блока питания намного совершеннее. Если вы увлекаетесь электроникой, это еще и источник радиодеталей, из нее можно сделать импульсный блок питания или зарядное устройство с минимальными доработками. Описанный метод диагностики при должном применении подойдет и для ремонта зарядных устройств мобильных телефонов.

📋 Пройдите тест и проверьте ваши знания

Сможешь ли ты самостоятельно сделать непрямой массаж сердца и искусственное дыхание?

Да, смогу.

Знаю как, но только теоретически.

Нет, я не умею это делать.

Может ли напряжение величиной 40 В убить человека?

Может, если человек хорошо заземлен (сырая обувь, железный пол, и т.п.).

Нет, оно считается условно безопасным

Может, если ток переменный

Какой путь электрического тока является наиболее опасным?

Правая рука – правая нога.

Правая рука – левая нога.

Рука-рука.

Нога – нога.

Можно ли касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением 380 В, голыми руками и неизолированным инструментом?

Можно, если человек надежно изолирован от земли (диэлектричекие боты, коврик и т.п.).

Категорически нельзя.

Можно, но только одной рукой.

От чего зависит степень поражения организма?

От величины напряжения

От величины протекающего через тело тока

Почему пораженного электрическим током человека нужно положить на сырую землю как можно быстрее?

Чтобы снизить температуру тела.

Это глупость, так делают безграмотные люди.

Чтобы опасное напряжение быстро ушло в землю.

Тест на знание правил электробезопасности

Ты абсолютно не знаешь мер безопасности. Все, что тебе можно доверить – вкрутить лампочку и то под наблюдением.

Ты слабо знаешь меры безопасности. Никогда не проводи ремонт электроприборов и розеток самостоятельно.

Ты хорошо знаешь меры безопасности. Тебе можно доверить ремонт бытовых приборов и домовой электропроводки.

Share your Results:

Ремонт энергосберегающих ламп позволяет полностью восстановить работоспособность источников света. Чтобы успешно отремонтировать лампочку, необходимо придерживаться определенной схемы, которая указывает на принципы подключения и работы системы освещения.

Стоит ли ремонтировать энергосберегающие лампы

Решение о том, ремонтировать или не ремонтировать лампу, во многом зависит от количества неисправных источников света. Если речь идет о единственной перегоревшей лампочке, не стоит связываться с трудоемким процессом ремонта. Когда ламп много, ремонт обретает экономический смысл. Из частей нескольких ламп реально собрать одну, которая будет работоспособной. Из практики известно, что для сборки одной лампочки понадобятся детали от 3–4 испорченных источников света.

Следует знать! Любая лампа рассчитана на определенный срок службы и характеризуется ограниченным коммутационным резервом. Срок службы чаще всего указывается в часах (например, 10 или 20 тысяч часов).

Принимая решение о ремонте лампы, стоит подумать о предстоящих затратах. Придется потратиться на покупку деталей (если их нельзя взять из лампочек, которые перегорели), на поездку в магазин или на рынок. Кроме того, процесс поиска и причин достаточно трудоемок, поэтому следует учесть и затраты времени.

Обратите внимание! Отремонтированные лампы часто имеют дефект: освещение подключается с некоторым запозданием.

к содержанию ↑

Принцип действия и схема

Энергосберегающие лампы включают в себя несколько компонентов:

  • колба с электродами;
  • резьбовой или штырьковой цоколь;
  • электронное пускорегулирующее устройство.

В энергосберегающих лампочках применяется встроенный пускорегулирующий аппарат. Благодаря этому достигается малогабаритность устройства.

Принцип функционирования «экономок» состоит в следующем:

  1. В результате поступления напряжения нагреваются электроды. Вследствие этого высвобождаются электроны.
  2. В наполненной газом (инертный газ или ртутные пары) колбе происходит взаимодействие элементарных частиц с атомами ртути. Возникает плазма, производящая ультрафиолетовое излучение.
  3. Однако ультрафиолет незаметен для глаза человека. Поэтому в конструкции прибора имеется особое вещество (люминофор), поглощающее ультрафиолетовое излучение и взамен отдающее обычный свет.

Схема подключения энергосберегающей лампочки на 11 Вт:

к содержанию ↑

Причины неисправности лампочки

Прежде чем ремонтировать лампу, ее нужно разобрать, чтобы установить причины поломки.

Оптимальный способ устранения проблемы – системность действий. Поэтому выполнять работу будем, соблюдая четкую последовательность:

  1. Подготавливаем набор инструментов.
  2. Производим демонтаж лампы.
  3. Ищем и устраняем неисправности.
  4. Собираем лампу в обратном порядке.

Для выполнения ремонта понадобятся такие инструменты:

  • плоская отвертка;
  • мультиметр;
  • паяльник на 25–30 Вт, а также набор для пайки.

Демонтаж осуществляем в таком порядке:

  1. Вначале открепляем колбу от цоколя. Операцию следует выполнять предельно осторожно, чтобы сохранить целостность цоколя. Детали лампочки стыкуются между собой защелками. Чтобы разобрать прибор, рекомендуется задействовать отвертку с тонким, но широким жалом. Одна из защелок обычно расположена там, где указаны технические данные лампочки. Отвертку направляем в щель и аккуратным поворотом раздвигаем половинки. Далее отвертку продвигаем по кругу – до тех пор, пока лампа не разделится на две части, а затем открепляем цоколь и колбу.
  2. Отсоединяем провода, идущие к нитям накаливания. К колбе присоединены две пары проводов (они и являются нитями накаливания), чтобы протестировать на исправность, их нужно отсоединить. Нити обычно не припаяны, а намотаны на штырьки из проволоки в несколько витков. В связи с этим открепление нитей обычно не представляет трудностей.
  3. Проверяем нити лампы на работоспособность. В колбе чаще всего имеется пара спиралей с сопротивлением в 10–15 Ом. Проверку осуществляем с помощью мультиметра. Если нити не испорчены, то проблема, вероятнее всего, кроется в балласте. И наоборот: при поврежденных нитях балласт исправен.

Обратите внимание! Важно действовать осторожно, чтобы случайно не оборвать проводку, отходящую от цоколя лампочки.

к содержанию ↑

Поиск неисправности

Одна из возможных причин поломки устройства – короткое замыкание и пробой. Вначале осматриваем плату на предмет заметных внешне повреждений. Осматривать схему нужно с обеих сторон. К внешним повреждениям относятся деформированные или почерневшие от гари участки.

Совет! Даже при очевидных внешних повреждениях рекомендуется проверить всю схему.

Предохранитель

Найти предохранитель несложно. Данный компонент конструкции объединяет цоколь и плату. Предохранитель сверху обработан изолятором и состыкован с резистором.

Чтобы проверить работоспособность предохранителя, понадобится мультиметр. Один из контактных щупов размещаем на участке с предохранителем, а другой подводим к плате. Измеряем сопротивление. Если все в порядке, этот показатель будет приблизительно 10 Ом. В случае перегоревшей лампы мультиметр определит единицу.

Если причина поломки в предохранителе, его нужно демонтировать. «Откусывать» предохранитель нужно поближе к резисторному корпусу. Такой подход даст возможность беспроблемной пайки нового элемента.

к содержанию ↑

Колба

Перед проверкой платы следует посмотреть на состояние электродов в колбе. Перегоревшую нить следует заменить. При отсутствии такой же нити допускается применение резистора с тем же уровнем сопротивления. Резистор припаиваем параллельно со сгоревшей спиралью. Также проверяем работоспособность всех полупроводников, имеющихся на плате.

к содержанию ↑

Транзисторы и резисторы

Для проверки состояния транзисторов вначале изымаем их из схемы. Сделать это нужно обязательно, так как p-n-переходы зашунтированы в трансформаторной обмотке. При обнаружении поломки допускается замена транзистора на такой же, с такими же параметрами. Причем размеры корпуса транзистора могут быть и другими, но рабочие характеристики должны быть идентичными.

Сопротивление резисторов проверяем тем же способом – с помощью мультиметра. Показатели номинального сопротивления обычно указаны на корпусе устройства. При наличии другой (исправной) лампочки сравниваем работу всех элементов, поочередно их прозвонив.

к содержанию ↑

Конденсаторы

Порядок действий для проверки конденсатора такой же, как и в случае с ранее названными компонентами. При наличии неисправности необходима замена данного элемента.

Неисправный конденсатор легко узнать по его деформированности. Обычно наблюдается вздутие, заметны потеки. Поломка конденсатора – самая частая причина выхода из строя недорогих ламп китайского производства.

На основании произведенных измерений делаем ряд выводов:

  1. При обрыве нити накала пускорегулирующий аппарат, вероятнее всего, исправен.
  2. В случае перегорания нити ее можно восстановить.
  3. Если с колбой лампы все в порядке, речь идет о неисправности балласта.

к содержанию ↑

Ремонт балласта

Прежде всего балласт нужно осмотреть на предмет наличия перегоревших компонентов. На проблемы указывают вздутые емкости, деформированные транзисторные корпуса, следы гари. Когда замена указанных элементов не приводит к восстановлению работоспособности лампы, понадобится проверка всей цепи.

На рис. 3 показана типовая схема пускорегулирующего устройства. Она применяется, с незначительными изменениями, во всех балластах.

Условные обозначения на схеме расшифрованы на следующем рисунке.

Катушка L1 и емкость C1 выполняют роль фильтра помех. В некачественных китайских изделиях вместо катушки установлена перемычка.

Катушка L2 оснащается определенным количеством витков – от 250 до 350. Они наматываются проводом диаметром 0,2 миллиметра на ферритовый сердечник. Деталь выполнена в виде буквы Ш и внешне похожа на маленький трансформатор.

Трансформатор T1 имеет от 3 до 9 витков. Чаще всего применяется провод диаметром 0,3 миллиметра. Магнитопроводником выступает ферритовое кольцо.

Предохранителя FY1-0.5 A обычно нет в комплектации китайских изделий. В качестве предохранителя в таких случаях выступает низкоомное сопротивление (R1). Эта деталь сгорает чаще всего. Замена ее редко позволяет восстановить работоспособность лампы, так как перегорание предохранителя – следствие, а не причина проблемы.

к содержанию ↑

Поиск неисправностей в балласте

Последовательность действий следующая:

  1. Меняем резистор-предохранитель. Проблемы с балластом практически всегда связаны с перегоранием резистора.
  2. Ищем неисправности. Чаще всего из строя выходят емкости, поэтому поиск начинаем с них. Используя паяльник, выпаиваем конденсаторы C3-C5. Далее тестируем их мультиметром. Если отмечается незначительное свечение колбы в районе нитей накала, – почти наверняка нужна замена емкости C5. Она относится к колебательному контуру, который участвует в создании высоковольтного импульса, вызывающего разряд. При выгоревшей емкости лампа не сможет войти в рабочий режим, хотя на спирали и будет электропитание, проявляющееся свечением.
  3. Если с емкостями проблемы не обнаружены, проверяем диоды, имеющиеся в мосте. Тестирование осуществляем без выпаивания диодов с платы. Если хотя бы один из диодов неисправен, высока вероятность пробития емкости C2. Обнаружен вздутый C2 – это почти наверняка перегорел один или сразу несколько мостовых диодов.
  4. Предположим, что описанные выше элементы сохраняют работоспособность, тогда проверяем транзисторы. В данном случае не обойтись без выпаивания, так как обвязка не позволит получить точные результаты при замерах.
  5. Когда найден источник проблемы, проверяем функционирование источника света, запитав цоколь. Выполняем эту операцию осторожно, так как на плату поступает опасное для жизни напряжение.
  6. Как только лампа заработала, отключаем электропитание и начинаем сборочный процесс.

к содержанию ↑

Ремонт при перегоревшей нити

Ремонтные работы с нитью влекут за собой работу балласта во внештатном режиме. Это означает, что при возникновении серьезной перегрузки пускорегулирующий аппарат выйдет из строя. При отсутствии перегрузок лампа обычно продолжает бесперебойное функционирование в течение 9–18 месяцев. Продолжительность срока службы зависит от использованных в схеме деталей, а также их качества.

В случае перегорания только одной нити шунтируем ее сопротивлением. Как это сделать, показано на рисунке.

Для создания шунтирующего сопротивления (RШ) рекомендуется ставить резистор, сопротивление которого равно второй (неповрежденной) нити накала. Однако такой подход не является полностью достоверным, так как мы измеряли сопротивление «холодной» нити. Если установить равнозначный резистор, то есть риск, что он вскоре сгорит. Поэтому лучше установить резистор с номинальным сопротивлением 22 Ом и мощностью от 1 Вт.

к содержанию ↑

Сборка энергосберегающей лампы

До начала сборочного процесса проверяем «экономку», чтобы не получилось так, что уже собранная лампочка не функционирует. После подсоединения проводки вкручиваем лампу в патрон (отключив заранее электропитание). Загоревшаяся и не мерцающая лампа указывает на правильность предыдущих действий.

Заранее определяемся, подойдет ли электронное пускорегулирующее устройство к своей нише в корпусе. В случае надобности подгибаем конденсаторы сопротивления. При этом следим, чтобы не было замыкания. Далее собираем лампу и подклеиваем оторванные элементы (если таковые имеются после неосторожного демонтажа).

к содержанию ↑

Профилактика

Поломки энергосберегающих ламп на 220 V возникают вследствие таких причин:

  1. Короткое замыкание. Источник проблемы кроется или в заводском браке, или в недостаточном отводе тепла. Перегревание лампочки или схемы балласта возникает при нарушении изоляционного слоя, что ведет к короткому замыканию. Избежать такого развития событий позволяет надежная вентиляция и улучшение оттока тепла.
  2. Пробой пускорегулирующего устройства. Проблема обычно в заводском браке, когда производитель стремится произвести максимально дешевое изделие. Также к пробоям приводят значительные перепады сетевого напряжения. Если проблема в перепадах, рекомендуется поставить на вводе в помещение стабилизатор.
  3. Перегоревшая нить накаливания. Предотвратить ее перегорание невозможно. В случае возникновения подобной проблемы не остается ничего другого, кроме замены или ремонта лампочки.

к содержанию ↑

Модернизация энергосберегающей лампы

При желании можно дать лампе вторую жизнь, модернизировав ее. Для этого между нитями накаливания ставим NTC-термистор. Данный элемент позволяет лимитировать показатель пускового тока. В результате сокращается риск перегорания нитей накаливания.

Важный момент: термистор не следует устанавливать рядом с балластом, так как в этом случае он будет перегреваться и выйдет из строя.

Ремонт энергосберегающей лампочки своими руками — очень кропотливая работа, но вполне посильная для любого желающего. Починить испорченную лампочку намного дешевле, чем покупать новую, особенно если речь идет о множестве испорченных источников освещения.

Поломанные лампы ждут ремонта

На тему ремонта энергосберегающих ламп в интернете написано предостаточно, решил и я вставить свои 25 копеек. Ремонтировать их пришлось предостаточно, решил поделиться опытом.

Прежде чем браться за ремонт энергосберегающих ламп, рассмотрим некоторые философские вопросы.

Надо ли браться за ремонт энергосберегающей лампы?

Прежде всего,  надо честно ответить себе на этот вопрос, всё посчитать (деньги и время),  и только потом переходить к технической стороне вопроса. Надеюсь, моя статья поможет сделать правильный выбор.

Итак, цену нормальной новой энергосберегайки примем 150 руб. Что это значит? Если лампа поломалась после года работы, считаю, что ремонтировать её нет смысла. Прежде всего потому, что цена необходимых деталей – около 50 руб., плюс стоимость ремонта ещё около 100 руб. Под стоимостью ремонта я подразумеваю цену усилий и затраченного времени.

И главное – ресурс и качество работы лампы со временем неуклонно падает, и это прежде всего относится к люминисцентной колбе. Она по краям темнеет, общая яркость с каждым часом снижается. Как на фото ниже.

Колба компактной люминесцентной лампы темнеет по краям. Справа – лампа накаливания, горит без проблем. Фото из статьи Выключенная лампа моргает.

КПД такой лампы падает – она больше греется, но меньше светит. Появляется ещё неприятный эффект – лампа “думает”, прежде чем включиться. И включается через секунду-другую, и разгорается не сразу, а через минуту-другую.

Меня это иногда бесит, когда я спешу, а приходится бродить в потёмках.

Вывод – если энергосберегающая лампа поломалась после года работы – ремонт лампы экономически невыгоден. Возможно, кое-что пойдёт на запчасти, об этом позже.

Более того, сейчас, когда хорошие светодиодные лампы можно приобрести за 90-120 руб., смысла в ремонте КЛЛ вообще не стало.

Ну, а для храбрых и отчаянных – эта статья.

Терминология и принцип работы

Будем расширять сознание.

Люминесцентные, компактные, энергосберегающие, с электронным балластом, с инвертором – всё одно и то же, суть одна. Более того, такие лампы имеют совершенно разные конструкции. Например, может быть цоколь G9, как у галогенной лампы, может обычный – Е14, Е27, Е40.

Может лампа быть отдельно, и вставляться через патроны, а электронный балласт – отдельно. Это относится прежде всего к линейным, или трубчатым лампам. Пример такой конструкции – светильники типа “Армстронг” для офисных помещений.

То есть, бывают разные конструкции, а суть одна.

Все эти лампы в последнее время модно стало называть “энергосберегающими”, но суть одна. А почему так называют – потому что при той же яркости они потребляют примерно в 5 раз меньше электроэнергии. По заявлениям продавцов, и с этим можно поспорить.

Кстати, часто происходит путаница между понятиями “лампа” и “светильник“. Я в данном случае разделяю эти два понятия так. Лампа – это колба со спиралью, наполненная газом. А светильник – это лампа плюс схема, которая обеспечивает поджиг и горение лампы. Схема эта тоже может называться – электронный балласт, ЭПРА, инвертор, блок питания, генератор, и т.д.

Электронный балласт ЭПРА. Ещё четыре лампы – и будет светильник типа “Армстронг”

Эпра на 4 лампы с другой схемой включения.

В подробности вдаваться не будем. Но принцип работы один.

Имеется выпрямитель, который из 220В 50Гц выдаёт постоянное напряжение 300…315 Вольт. Далее на этом напряжении работает генератор высокой (по сравнению со входной) частоты (около 10…15 кГц). Генератор выдаёт напряжение, которое питает трубку, наполненную газом и покрытую специальным составом. Можно рассказать и глубже, но это есть и на других сайтах.

А пока важно лишь знать, что энергосберегающая лампа принципиально состоит из двух частей – электронного блока и стеклянной части (трубки, или колбы).

Раньше вместо электронного балласта (ЭПРА, электронный пускорегулирующий аппарат) ставили дроссель и стартер, но это уже совсем старая история.

Причины поломок энергосберегающих ламп

Причины поломки КЛЛ – банальны, как и в любой электронной технике, а именно:

  • Перегрев по разным причинам,
  • Некачественные комплектующие,
  • Частые включения/выключения,
  • Проблемы с питающим напряжением (пониженное/повышенное, низкое при выключенном выключателе).

Но вот ещё одна причина, которая не кажется очевидной с первого раза, мне прислал описание этой проблемы мой постоянный читатель Владимир:

А что там свежего в группе ВК СамЭлектрик.ру?

Подписывайся, и читай статью дальше:

Довольно неожиданно, но КЛЛ оказались очень чувствительны к качеству соединительных элементов и патронов. Отчасти это понятно, контактирующие элементы разрабатывались под лампы накаливания с их большим током потребления, и переход на КЛЛ мог привести к неустойчивому соединению. Дело в том, что у любого элемента, обеспечивающего механическую коммутацию электрического сигнала, например, реле, есть две характеристики – «максимальный» и «минимальный» ток.

Первое понятно, оно определяется площадью и формой контакта, а второй параметр встречается реже и менее известен. Он закладывается при проектировании типа покрытия контактирующих поверхностей. Если ничего специально не предпринимать, то на поверхности контактов образуется окисная пленка, которая увеличивает сопротивление во включенном состоянии вплоть до «неустойчивого соединения». В дальнейшем на этом месте образуется «нагар», что приводит к усилению дефекта.

Некачественное соединение приводит к броскам тока заряда сглаживающего конденсатора электронного балласта КЛЛ, что снижает ресурс его работы, и скачкообразно изменяет режим работы всей КЛЛ, а это уже может привести к худшим последствиям – сгоранию электроники или разрушению цепей накала в колбе. И это не просто слова, я сам столкнулся с проявлением данного дефекта. У меня в одной комнате висит лампа с пятью рожками под лампы типа Е14 («миньон»). В одном из них сгорела люминесцентная лампа, отметил «бывает» и забыл. Но через месяц, в этом же патроне, пришла в негодность совсем новая лампа. Это показалось странным, но разбираться не было никакого желания, и лампа была просто заменена.

Увы, примерно через месяц история повторилась вновь, что было крайне странно, ведь в соседних рожках были установлены точно такие же лампы и к ним никаких претензий не предъявлялось. Единственно, что могло вызывать проблему – это патрон злосчастного рожка. Обычный карболитовый патрон, один из трёх, что были на лампе (оригинальные были уничтожены взорвавшимися лампами накаливания, что и подвигло к переходу на КЛЛ). Тщательный внешний осмотр не выявил никаких дефектов, соединение проводов надежное, контактирующие поверхности под лампу чистые и без каких-либо следов нагара. Однако в этом патроне сгорело столько ламп при непонятных причинах, от чего нельзя отмахнуться.

Что ж, обезжирил контактирующие поверхности, а потом еще и отшлифовал мелкой шкуркой. После профилактики дефект не проявлял себя, на данный момент лампа в этом рожке отработала уже больше года. Попробую предположить, что виною был тонкий слой жира на поверхности контакта, что приводило к неустойчивому соединению. Если бы на этом месте стояла лампа накаливания, то всё бы функционировало в нормальном режиме – довольно большой ток лампы пробил слой окисла и установилось надежное соединение.

Проблема выявилась именно с КЛЛ, в ней ток потребления значительно меньше, а сам ток непостоянен во времени. Отдельно хочется подчеркнуть – обращайте повышенное внимание на качество соединительных элементов и патронов при использовании ламп с низким током потребления, особенно при подозрительно низком сроке работы этих ламп. Не всё определяется качеством КЛЛ, источник проблемы может находиться и вне ее.

Что ломается в энергосберегающих лампах

В этом разделе опишу, как что нужно проанализировать перед как починить энергосберегающую лампу.

1. Вскрываем лампу.

Как правило, место вскрытия – там, где наносится надпись с названием и техническими параметрами лампы. Там же располагаются и концы стеклянной колбы, если колба имеет несколько перегибов.

Как разобрать КЛЛ. В месте вскрытия поддеваем плоской отверткой.

Посла вскрытия лампы видим её устройство:

Разобранная лампа

2. Колба.

Если есть заметное потемнение на концах, то колбу можно смело выбрасывать. Также, можно считать колбу негодной, если она проработала в лампе более 2 лет.

3. Нити накаливания

Если состояние колбы нормальное, прозваниваем её нити накаливания омметром. Сопротивление должно быть несколько Ом. Чем больше мощность, тем меньше сопротивление.

В энергосберегающих лампах тоже есть нити накаливания, они нужны для первоначального розжига. Этот факт не любят упоминать маркетологи.

4. Электронный балласт.

Спираль и колба нормальные, удача! Ремонт энергосберегающей лампы, возможно, имеет смысл.

Осматриваем плату электронного балласта. Как правило, если там что-то сгорело, это сразу видно. Особенно сгоревшие резисторы. Хотя, резисторы могут выходить из строя без видимых последствий. Как правило, сгорают резисторы в эмиттерных и базовых цепях, и транзисторы. Если сгорело что-то ещё, за ремонт браться не советую. Или просто придётся поменять всё на плате, потратив много времени.

Электронные балласты от компактных люминесцентных ламп. Некоторые запчасти уже вытащены…

5. Конденсатор фильтра.

Это тот самый конденсатор, который сглаживает пульсации выпрямленного напряжения. Когда выключенная лампа моргает, некоторые говорят, что именно этот конденсатор “виноват”. Если он вздутый, его обязательно надо поменять. Ёмкость лучше выбрать на шаг больше. Например, стоял 4,7 мкФ – поставить 6,8. Но это не принципиально. Рабочее напряжение конденсатора – то же, что и у старого, или больше, если поместится в корпус.

6. Монтаж.

И конечно проверить предохранитель, целостность монтажа, пайку, механические повреждения. Конечно, это лучше делать в первую очередь, сразу после вскрытия.

Теперь надо принять решение. Я брался за ремонт только в случае, когда у меня под рукой много однотипных сгоревших ламп, так ремонт идёт гораздо веселее.

Много поломанных ламп. Ремонт имеет смысл.

Как показывает практика, из 10 ламп, поломанных в силу естественных причин,  нормальный выход – 3-4 штуки.

Схема энергосберегающей лампы

Перед тем, как браться за ремонт, надо рассмотреть принципиальные электрические схемы энергосберегающих (компактных люминесцентных) ламп, которые приведены в отдельной статье Схемы энергосберегающих ламп и электронных балластов. Чтобы быть в курсе, как лампа устроена.

А если Вам вообще интересно то, о чем я пишу, подписывайтесь на получение новых статей и вступайте в группу в ВК!

Ремонт энергосберегающей лампы

Что мы видим в этих схемах? Если в светильнике одна лампа – то там по любому 2 транзистора. Вот они и сгорают, и тянут за собой резисторы.

Для ремонта лампы надо прежде всего определить, какие сгорели резисторы. Как правило, сейчас для обозначения номинала резистора применяется цветовая маркировка, советую свою статью, без этого в ремонте никак.

Например, последняя схема, номер 17. Там выгорают резисторы 1 Ом и 20 Ом, итого 4 резистора.

С транзисторами чуть сложнее. От мощности транзистора зависит, какова мощность всей лампы (светильника). Транзисторы применяются высоковольтные, тип MJE или аналоги. Вот примерная таблица соответствия модели транзистора и мощности лампы:

  • MJE13001 (мощность до 7 Вт)
  • MJE13002 (мощность до 10 Вт)
  • MJE13003 (мощность до 15 Вт)
  • MJE13004 (мощность до 20 Вт)
  • MJE13005 (мощность до 40 Вт)
  • MJE13006 (мощность до 75 Вт)
  • MJE13007 (мощность до 100 Вт)
  • MJE13008 (мощность до 120 Вт)
  • MJE13009 (мощность до 150 Вт)

Мощности ориентировочные, лучше конечно брать с запасом.

Даташиты на транзисторы и что ещё нарыл по теме как обычно выкладываю ниже. Если кому надо, могу опубликовать методику проверки транзисторов. И ещё – у разных производителей одни и те же транзисторы могут иметь разную цоколевку, надо проверять перед пайкой.

Транзисторы для ремонта ламп

Теперь по ценам на детали. 4 низкоомных резистора мощностью 0,25Вт будут стоить минимум 8 руб. Цены берём розничные. Популярный транзистор MJE13003 – 25 руб, опять розница. Итого – 33 рубля на детали для ремонта лампы мощностью до 15 Вт.

Но смысл будет, только если поставить это дело на поток, и если лампы на ремонт будут халявные. Например, на предприятии, где в одном цехе может использоваться например 100 ламп.

Пример отремонтированной лампы.

По случаю недавно разобрал отремонтированную мной ещё в 2019 году КЛЛ.

Точнее, не разобрал, а она сама “разобралась” – защёлки корпуса выскочили, и колба повисла на проводах:

Колба лампы висит на проводах

Корпус развалился

Вот что мы имеем внутри:

Отремонтированная лампа

Замена резисторов и транзисторов

Видно, что замене подверглись резисторы и транзисторы (судя по пайке).

Резисторы при этом за неимением нужных номиналов подобраны так, что вместо одного резистора 10 Ом в параллели 2 по 22 Ома, а вместо 51 Ом – два по 110:

Резисторы в параллель

Напоминаю, что абсолютно то же самое относится и к ЭПРА к светильникам со сменными лампами.

ЭПРА к светильнику Армстронг 4х18Вт. Два транзистора 13007

Ну а если лампа не засветилась после замены резисторов и транзисторов – выкинуть электронный балласт. Хотя, после пробного включения целостность новых впаянных деталей я поставлю под сомнение.

А вот один из вариантов, как можно использовать электронный балласт от компактной люминесцентной лампы – засветить обычную линейную (трубчатую) лампу.

Вариант использования электронного балласта от Компактной Люминесцентной лампы

Облагородить – и получится прекрасный светильник.

Скачать справочные данные на транзисторы для люминесцентных ламп

Теперь – выкладываю файлы по теме, как обычно, всё можно скачать бесплатно и свободно.

• mje13001 / Даташит на транзистор mje13001, pdf, 88.67 kB, скачан:5022 раз./

• MJE13002 (УКТ9145Б),MJE13003 (УКТ9145Б)_40W / Даташит на транзисторы, pdf, 187.82 kB, скачан:6112 раз./

• MJE13004 MJE13005_75W / Даташит на транзисторы NPN, pdf, 184.15 kB, скачан:3294 раз./

• mje13005_on_75W / Даташит на транзисторы к энергосберегающим лампам., pdf, 135.38 kB, скачан:3178 раз./

• mje13006 mje13007_80W / Даташит на транзисторы к энергосберегающим лампам., pdf, 192.8 kB, скачан:2861 раз./

• MJE13007-On_80W / Даташит на NPN транзисторы к энергосберегающим лампам., pdf, 127.07 kB, скачан:3324 раз./

• mje13008 mje13009_100W / Даташит на NPN транзисторы к энергосберегающим лампам. Собраны несколько даташитов разных производителей в один файл., pdf, 1.07 MB, скачан:3816 раз./

Скачать книги

• В.В.Федоров. Люминесцентные лампы / Подробно рассмотрены принципы работы люминесцентных ламп. Процесс производства, схемы включения, параметры. Много теории, хороший учебник, djvu, 2.72 MB, скачан:9357 раз./

• П.А.Дормакович. Газосветная реклама. / Вопросы эксплуатации, монтажа и разработки трубчатых разрядных ламп с холодным катодом., djvu, 2.86 MB, скачан:2823 раз./

• Пособие по ремонту энергосберегающих ламп / Пособие по ремонту энергосберегающих ламп. Рассказано, как можно дать вторую жизнь энергосберегающей лампе. Или из двух-трех собрать одну., doc, 25.62 MB, скачан:17957 раз./

• Ремонт энергосберегающих ламп / Интересная и полезная подборка ссылок, статей и советов по ремонту ламп. Спасибо за труд автору luna1509!!!, pdf, 1.32 MB, скачан:5462 раз./

Напоминаю, что много книг по электронике, электрике можно скачать также со страницы Скачать.

Видео в тему:

Статья понравилась?
Добавьте её в свою соц.сеть и дайте оценку!